Как сделать септик своими руками

Рубрика: Блог |

Опубликовано: 6 мая 2016 | Отзывов: 0

gchjkk Имея частный дом с необходимым количеством удобств, сразу сталкиваешься с вопросом – а куда девать отходы жизнедеятельности? Иными словами, из кухни, ванной (баньки) и туалета стоки, всё-таки, должны куда то удаляться. Но куда? Естественно, не мешало бы построить септик. Сложно ли это сделать?

На самом деле – не очень. Главное, в каждой работе – захотеть её выполнить, и полдела, как говорится, уже выполнено. Однако же, одним хотением тут тоже не обойдёшься. Сперва надо определиться, какого объёма септик мы хотим соорудить. Знающие люди советуют сделать септик двухкамерным. По их обещаниям такого септика вам хватит примерно на десяток лет, а уж потом придёт время вызывать ассенизаторов.

Данный септик не предусматривает промежуточной откачки. Затраты на него очень незначительны, а выгода, сами понимаете, немалая. Сам же процесс доступен даже для тех, кто лопаты в руки отродясь не брал.

Итак, перво-наперво копаем яму под будущий септик. Её размер (из расчета примерно для трёх-четырех членов семьи) будет составлять 2,5х3,5 м. Уменьшать его не рекомендуем, а увеличить можно – дольше не будете волноваться о переполнении. Окончательные размеры двухкамерного септика составят 2х3 метра, глубина может быть от 2 до 5 метров (в зависимости от подхода грунтовых води и сложности грунта). Нижнюю кромку трубы слива расположим примерно на высоте 80-120 см от нижней кромки. Такая высота диктуется из расчета от точки установки трубы в зависимости от её уклона и расстояния от дома до септика. Кстати, этот параметр отвечает и за его глубину. Объём септика выбирается в зависимости от суточного потребления, но желательно его делать с примерно 20% запасом. Расчет же объёма камер септика делается исходя из максимальной нагрузки (обычно берется выходной день).

При копке ямы желательно дойти до слоя, хорошо пропускающего воду – гравий, песок, камень. Если у вас глина, и после трёх метров не появился дренажный слой, то попробуйте копать дальше, несколько уменьшив площадь работ. Но дойти до слоя, пропускающего воду, не обходимо. После того, как котлован выкопан, необходимо сделать опалубку. Для этого вполне могут подойти старые, желательно необрезные доски толщиной примерно в дюйм. Яму разделяем на две камеры, размером 2х2 м и 1х2 м. То есть получается, что вторая часть септика будет занимать примерно третью часть нашего котлована. После наметки перегородки делаем двустороннюю опалубку и приступаем к заливке.

Рекомендуется делать её не сразу, а поэтапно. Каждый слой бутовать камнем. Такой вариант заливки поможет сделать монолит, потратив меньшее количество бетона и не ослабить конструкцию за счет появления воздушных «мешков». В итоге готовый септик будет представлять собой конструкцию с бетонными стенами и бетонной перегородкой между камерами. Дно септика бетоном не заливаем, оставляя дренирующий грунт.

Настил септика можно сделать из шпал, досок, бревен, бруса и прочих, подходящих для этой цели материалов. Собственно, он нужен для создания бетонной крышки септика, так что сверху на настил ложится металлическая арматура: рамы от велосипедов, куски проволоки, спинки кроватей и пр. Чем больше металла – тем крепче крышка септика получится по окончании работ.

В перекрытие вставляем также две трубы. Одну вентиляционную (обязательно), высотой не мене 2 метров от поверхности земли, вторую, приблизительным диаметром 100 мм – для возможной откачки. Затем крышку бетонируем на высоту примерно 150 мм с добавлением щебня для экономии раствора и повышения прочности.

Вот, собственно, и всё. Септик не требующий откачки, готов к работе!